Amit Aggarwal op FDCI India Couture Week 2022


De ontwerper viert een decennium op FDCI India Couture Week 2022, introduceert een nieuwe stof en flirt met het idee dat zijn jurken muurkunst en sculpturen worden

De ontwerper viert een decennium op FDCI India Couture Week 2022, introduceert een nieuwe stof en flirt met het idee dat zijn jurken muurkunst en sculpturen worden

De jurken en lehenga’s van Amit Aggarwal, gemaakt van gerecyclede kunststoffen en industriële materialen, op de India Couture Week van FDCI, zijn niet ver verwijderd van sculpturen. Dat, geeft hij toe na de show, was altijd al het plan geweest. Zijn 66-delige collectie, Pedesis, is ontstaan ​​in het pre-pandemische Bali, het weelderige Isle of Gods dat bekend staat om zijn mandenmakerij, batik en handgemaakte sieraden. De in Delhi woonachtige ontwerper had twee grote portretten van die vakantie meegebracht, zijn ‘eerste prikkelpunt’. “Ze zijn van deze Afrikaanse stamjongen. Misschien omdat ik er de afgelopen twee jaar elke dag naar keek, werd ik onbewust aangetrokken door de invloed van de tribale cultuur, die tot uiting kwam in deze collectie, met de kleur, lichaamsversieringen en de dubbelzinnigheid van vorm”, zegt hij.

Een outfit uit de collectie

Een outfit uit de collectie

‘Iets nieuws met een verhaal’

Aggarwal, 42, bracht de eerste maanden van de pandemie door met schetsen, papegaaien volgen vanuit zijn raam en troost vinden in dagelijkse klusjes zoals de afwas. Hij keek “naar binnen” had hij me toen verteld, en probeerde ook te begrijpen “hoe overtollige stoffen konden worden gebruikt om iets nieuws en fris te creëren, een interessant verhaal voor klanten”. Nou, dat lijkt hem gelukt. Deze nieuwe collectie die een decennium markeert van zijn gelijknamige couturelabel, heeft de gebeeldhouwde structuren en technieken zoals rubberen koorden en buisplooien die we van hem gewend zijn. Maar het introduceert ook een dapper nieuw textiel. “Technisch gezien hebben we polymeer altijd met de hand geweven, niet op het handweefgetouw”, zegt de ontwerper, verwijzend naar de overtollige stroken polymeer, een overblijfsel van het gietproces. “Dat ‘garen’ hebben we nu omgezet in een inslag, terwijl het weefgetouw werd gelegd met biokatoen voor de schering. En dit werd een handgeweven textiel”, legt hij uit. “Echt mooi, het zag eruit als een prachtige, moderne ikat.”

Amit Aggarwal met een karigar

Amit Aggarwal met een karigar

Een storing in de tijd

Tijdens zijn Jawaharlal Nehru Stadium-show vorige week, waar het saaie interieur van het auditorium opzettelijk werd behouden, toonden Aggarwal’s modellen gelaagde en fantastisch gesneden jurken, prismatische vloeiende rokken, leuke jumpsuits en scherpe, geometrische herenkleding in deze stof. En ze plaagden met zijn favoriete thema’s van schoonheid boven functie, van tijdloosheid en een glitch in de tijd. Later, terwijl hij zijn glitch in time-theorie uitbreidt, zegt hij: “We weten allemaal dat tijd de grootste verteller van ons verhaal is en je verbindt, momenten laat gebeuren. Als de tijd zou mislukken, zouden meerdere verzen elkaar ontmoeten en zou je tegelijkertijd in meerdere parallelle universums kunnen bestaan. Zijn ‘visuele vertelling van de tijd’ ontleent zijn naam aan de natuurkunde omdat Pedesis (of Brownse beweging, de willekeurige beweging van deeltjes in een vloeistof na botsingen met andere atomen of moleculen) ook zijn 10-jarige reis vertegenwoordigt, zegt de ontwerper.

Tijger brandt helder

“Amit is creatief als ontwerper, maar is even mooi als mens. Dat zie je aan zijn kleding. Hij krijgt prachtig de vorm van een vrouw. De taille is altijd ingesnoerd, de buste is altijd geaccentueerd. Dat vind ik mooi aan zijn stijl. Ik genoot van de extravagantie van de ingewikkeld gemaakte kleding die groter was dan het leven. Maar deze look (foto) vatte alles voor mij samen: Amit’s esthetiek, het ambacht, de gebruikte innovatieve technieken en toch is het extreem draagbaar. Het is bijna als een tijger die op jacht is, maar dan in de stijl van Amit Aggarwal”, zegt celebrity-styliste Anaita Shroff Adajania.

Onder de versieringen van zijn modellen waren pantsers en halo’s, die doen denken aan goden of godinnen. “Dat was niet het directe contactpunt, maar het was onderbewust denk ik”, geeft Aggarwal toe. “Als kind was een van mijn eerste creatieve momenten de Ganpati-puja thuis, toen ik de kleine thermocol-tempels zelf maakte. Waar ik enorm van heb genoten, was het door een motor aangedreven chakra achter de godheid repareren! Dat gezegd hebbende, ik voel dat de halo ook spreekt over de energie die je uitstraalt. De uitstraling die je van jezelf draagt.”

Geen bedrijfsplannen

Aggarwal, oorspronkelijk afkomstig uit de buitenwijk Goregaon in Mumbai, is een van de weinigen die de grenzen verlegde tijdens de 15e editie van ICW 2022, een evenement waarbij 13 ontwerpers gedurende negen dagen in de hoofdstad werden tentoongesteld.

“Mijn favoriete look, bijna als een tijger die op jacht is, maar in de stijl van Amit”: Anaita Shroff

Hij praat over het maken van stukken die kunnen worden gearchiveerd, zelfs als de taal van polymeer verandert en bekent dat hij momenteel geen plannen heeft die bedrijfsinvesteringen met zich meebrengen. “Voor mij is de reis jong. Ik moet begrijpen hoe polymeer zal reageren. Het eerste stuk dat we maakten zit in het archief en is niet verouderd. De vorm houdt zichzelf, het is nog steeds opvouwbaar en wasbaar”, zegt hij, als ik vraag naar het “hogere doel” van zijn kledingstukken. “Iets wat je bezit hoeft, in het traditionele gamma van mode, niet altijd te gaan over het bedekken van je lichaam of versiering. Dat zou het oorspronkelijke doel kunnen zijn. Veel van mijn stukken, als je ze ziet zonder de lichaamsvorm, zouden prachtige sculpturen worden voor hun woonruimtes.” Toen hij afgelopen zaterdag een buiging maakte op het podium, met als enige kleur zijn zwarte ensemble zijn rode Cardi B x Reebok-sneakers, bewees Aggarwal eens te meer dat voor hem het verhaal nog maar net is begonnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.