Voor de feestdagen werken ontwerpers samen met ambachtslieden om kleding met een geweten te maken


Nu het geven van geschenken en verkleden voor de feestdagen begint, kijken consumenten steeds vaker naar duurzame, milieuvriendelijke keuzes

Nu het geven van geschenken en verkleden voor de feestdagen begint, kijken consumenten steeds vaker naar duurzame, milieuvriendelijke keuzes

Bewust schenken. Langzaam leven. Groen gaan – deze modewoorden zijn de feestelijke cadeauruimte binnengeslopen, vooral na de pandemie. Kleine bedrijven krijgen geleidelijk de voorkeur boven grotere e-commercereuzen, of het nu gaat om het verzenden van een eetbare mand, het decoreren van huizen of zelfs het kopen van kleding voor de gelegenheid.

Slow fashion neemt langzaam maar zeker plaats aan tafel, aangezien consumenten de voorkeur geven aan handgemaakte kleding, met natuurlijke kleurstoffen en stoffen, waarbij de ambachtsman voorop staat en elk kledingstuk een verhaal vertelt. Een groep kleine ondernemers met een ziel pleit deze feestdagen voor handgemaakte kleding.

Op Gurugram gebaseerde Khara Kapas, lanceerde Rang, zijn feestelijke assortiment in juweeltinten. Het omvat vloeiende silhouetten van zijde en zijdekatoen, met vloeiende lijnen en een scala aan opties, van ghagra- en sharara-sets, jumpsuits en een verscheidenheid aan ensembles. Stof is de belangrijkste vector bij Khara Kapas. De naam is geboren in 2015 en is geworteld in de liefdesaffaire van oprichter Shilpi Yadav met puur katoen. Shilpi zegt dat haar “feestelijke collectie het heel goed doet”, en haar primaire focus op alles wat lokaal is, gaat een lange weg. “Met mijn vader in het Indiase leger heb ik veel gereisd en zag dat katoen op zoveel manieren werd gebruikt. Ik wilde deze stof graag terug naar het middelpunt van de mode brengen”, voegt ze eraan toe.

Khara Kapas

Khara Kapas | Fotocredit: speciale regeling

Met een fabriek in het oude Gurugram, dicht bij haar huis, is elk onderdeel van het creatieve proces zorgvuldig gekalibreerd om een ​​minimale impact op de lokale omgeving te hebben. “We gebruiken bio-enzymen om onze stof te wassen om de pH-balans te behouden. We gebruiken restjes om tassen te maken en gebruiken upcycled papier voor verpakking. We werken eraan om al onze verpakkingen ook 100% plasticvrij te maken”, legt Shilpi uit, die vastbesloten is om water te verminderen en te hergebruiken, en om bioafval dat tijdens het proces wordt gegenereerd, opnieuw te gebruiken. Bij Khara wordt Kapas, afkomstig uit Zuid-India, gebruikt omdat “het de glamour van een georgette heeft, maar milieuvriendelijk is”, zegt ze.

Krithika Varadarajan, een lerares uit Chennai, zegt dat haar eerste optie voor festivals is om sari’s uit haar garderobe te halen of ze in metgezel voor haar dochters. Maar als ze ervoor kiest om te winkelen: “Ik probeer te kopen van bewuste merken die ik op Instagram vind”, zegt ze en voegt eraan toe dat ze op zoek is naar merken die eerlijke lonen betalen aan werknemers. Sociale media hebben geholpen de boodschap van slow fashion te verspreiden, waarbij beroemdheden vaak bewuste merken kiezen voor hun evenementen, en kledingkeuzes aanmoedigen die eerlijke lonen bieden en traditionele weef- en druktechnieken gebruiken.

Kleurstoffen liegen niet

Ria's Jaipur

Ria Jaipur | Fotocredit: speciale regeling

Avishek Mandal en Arshia Bhargava, afgestudeerde ontwerpers van het National Institute of Fashion Technology, Chennai, lanceerden Rias Jaipur in 2017 en hielden de ambachtsman centraal in hun werk. Dit merk werkt met traditionele dabu- en blokdruk-ambachtslieden uit Rajasthan en khadi-wevers uit een dorp in de buurt van West-Bengalen. Wat begon als een passieproject na de universiteit, nam een ​​omweg nadat de pandemie in 2020 voor het eerst toesloeg. “We concentreerden ons op het bezig houden van onze ambachtelijke families door natuurlijk geverfde maskers te maken, met geborduurde initialen,” voegt Avishek eraan toe: “We gebruikten haldithee, indigo en syahi om maskers te maken die zeer goed werden ontvangen.” Syahi is een zwarte inkt die wordt gebruikt bij het afdrukken van bagru door de Chippa-gemeenschap in Rajasthan. Rias Jaipur lanceerde onlangs Void, hun nieuwe collectie, met jurken, maxi’s en losse items, met kleurenpracht bedrukt met handgesneden houten blokken op 100% handgesponnen en handgeweven biologisch katoen.

Upasana Auroville

Upasana Auroville | Fotocredit: speciale regeling

Het gebruik van natuurlijke kleurstoffen is een bewuste inspanning geweest bij Upasana Auroville, een kledingmerk met een sterk sociaal geweten. Voor Uma Prajapathi, die de operatie leidt, is mode-activisme een manier van leven geweest. “We hebben met 16 staten en ambachtelijke clusters in het hele land samengewerkt. We waren ook tijdens de pandemie actief met Project Creative Dignity in Puducherry”, zegt Uma. Creative Dignity is een beweging die diverse creatieve producenten, beoefenaars en professionals heeft samengebracht om het ecosysteem voor Indiase ambachtslieden te stimuleren, tijdens COVID-19 en om de post-COVID-19-impact te doorstaan. Het kledingmerk werd gedwongen om zijn personeelsbestand tijdens de pandemie in te krimpen en gebruikte de pauze om zich te concentreren op workshops om geïnteresseerde individuen en groepen voor te lichten over slow fashion, evenals praktische silhouetten, die goed aanvoelen op de huid”, voegt ze eraan toe.

“Een groeiend percentage consumenten in India verandert hun aankoopvoorkeuren op basis van sociale verantwoordelijkheid, inclusiviteit en milieu-impact”, zegt Sanya Suri, die samen met Resham Karmchandani in Delhi The Pot Plant oprichtte. Het merk schuwt labels en genderboxen. De feestelijke collectie is een prachtig mozaïek van bandhini- en shibori-technieken op zijde en katoen, of het nu sari’s of losse stukken zijn.

Plantenpot

Potplant | Fotocredit: speciale regeling

Sanya voegt eraan toe dat er een versnelde focus is geweest op de emotionele band die consumenten delen met de merken en het verhaal achter elk product. “Milieubewuste mode kan niet over die ‘out of the farm’-look gaan. De consument van vandaag wil geen compromissen sluiten op het gebied van stijl, maar integreert dat met bewuste consumptie en productie”, zegt ze.

Feestelijk gejuich

Bij het in Mumbai gevestigde Indigo Dreams heeft het merk dit jaar stevige zaken gedaan. “Klanten begonnen hun feestelijke aankopen al in Ganesh Chaturthi, omdat dit het eerste volledige feestjaar was na de pandemie, zonder enige beperking. We zien dat klanten steeds bewuster worden en op zoek zijn naar veelzijdige producten die op meerdere manieren kunnen worden gestyled, meerdere keren in plaats van slechts eenmalige gelegenheidskleding”, zegt Kanimozhi Kannan, die het merk begon met Kannan Singaravelu. Hun beide families behoren tot weefgemeenschappen in Tamil Nadu.

Indiase textiel nieuw leven inblazen en ze moderne silhouetten geven, is wat Indigo Dreams het beste doet. Kanimozhi, die design studeerde aan het Somani Institute of Art and Fashion Technology, Mumbai, gelooft dat consumenten merken willen die de kloof tussen traditioneel textiel en een modern milieu overbruggen. “Of het nu ikat is, de 19e-eeuwse telia rumal of de millennia-oude jamdani – de favorieten van voormalige Indiase royals – India heeft een rijk handgeweven erfgoed en we houden ervan deze handgeweven erfenis te behouden door Handloom opnieuw te bedenken met een fusie van moderne silhouetten die zijn acceptabel voor de jongere generaties”, zegt Kanimozhi.

Indigo Dromen

Indigo dromen | Fotocredit: speciale regeling

Het merk werkt nauw samen met weefclusters uit Bengalen (Ratan Pally), Rajasthan (Jaipur), Gujarat (Kutch) en Telangana (Koyyalagudem). ”Met kleuraccenten, vloeiende stoffen en zachte silhouetten hebben de jurken en jassen die door het team zijn ontworpen een beroep gedaan op de loyalisten van het merk in India en daarbuiten, via socialemediakanalen.

In Karnataka heeft Dori, een kledingmerk dat acht jaar geleden werd gelanceerd met als doel eigentijdse kleding te maken met traditioneel textiel, consequent samengewerkt met de lokale wevers om de allure van textiel afkomstig uit de regio terug te brengen. “Ik bezocht dorpen rond het district Bagalkot en ontmoette wevers van Ilkal. De eerste jaren stonden in het teken van hoe je een traditioneel textiel kunt brengen en het ons eigen kunt maken, voor de stedelijke vrouw. We werken samen met de weefgemeenschap in Amingad, Sulebavi en Guledgudda in het Bagalkot-district voor het handgeweven Ilkal-textiel en de Charaka-vrouwenweverij in Heggodu voor het natuurlijk geverfde handgeweven katoen”, legt Nikhita Satish uit, oprichter en ontwerper bij Dori, die nu het verkennen van de khana-stof en de verschillende manieren waarop ze dat in stedelijke garderobes kunnen brengen en tegelijkertijd een weefgemeenschap in stand kunnen houden.”

Voor jonge professionals, zoals Seetha Gopalakrishnan, Senior Project Associate bij Care Earth Trust, die op zoek zijn naar outfits voor verschillende gelegenheden, bieden merken van eigen bodem volop mogelijkheden, zij het tegen een hogere prijs. “Voor de laatste twee Deepavalis kreeg ik kleding van kleine, inlandse bedrijven, vooral omdat de esthetiek me erg aansprak. Vaak zijn deze vrij duur. Ik begrijp waarom ze een beetje duur zijn, dus ik kies alleen als ik het stuk echt leuk vind en zie mezelf of mijn dochter het meerdere keren en bij meerdere gelegenheden dragen.”

Terwijl merken zich inzetten om de productiviteit te maximaliseren, met behoud van het modieuze momentum in een ambachtelijk vriendelijk ecosysteem, is ‘bewuste mode’ niet meer weg te denken. Sanya vat het samen: “Met het toegenomen gebruik van synthetische stoffen en hypersnelle mode, is het steeds belangrijker geworden om bewuste keuzes te maken. Handgemaakt textiel gemaakt door ambachtslieden is niet alleen goed voor de planeet, maar vormt ook de basis van onze samenleving. Ze zijn als archieven van jaren en jaren van technieken en kennis die van generatie op generatie zijn doorgegeven en het is van het allergrootste belang om deze technieken te koesteren en te bewaren.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *